Ratas

No es lo mismo que ratones"!!
 La rata común, también conocida como rata parda o gris (Rattus Norvegicus) es originaria de las regiones del este de asia aunque se ha extendido alrededor de todo el mundo, expandiéndose junto con las civilizaciones humanas. El nombre "norvegicus" se debe a que se introdujo en Europa a través de la península nórdica a mediados del siglo XVIII.

Son animales poco aceptados socialmente debido a la usual relación que se establece entre ratas y enfermedades o suciedad. Irónicamente, son el único animal, junto con los ratones, al que se ha llegado incluso a proponer para el premio nobel desde algunos sectores por su inestimable colaboración en la investigación de muchas enfermedades. Entre ellas destaca las investigaciones sobre el cáncer debido a que tienen una predisposición importante a generar células tumorales. Su amplio uso en investigación ha propiciado a que también se les conozca como ratas de laboratorio.

Otra especie conocida es la rata negra (Rattus Rattus), la rata original europea y que actualmente se encuentra amenazada debido a la gran expansión de la rata común, de mayor tamaño y agresividad.

Su comportamiento es principalmente nocturno.

Morfología

Las ratas son animales de variado aspecto, contando hoy en día con gran cantidad de colores y patrones de color distintos, así como distintos tamaños y características físicas.

Miden entre 10cm y 25cm de largo, con una cola provista de una fina capa de pelo que puede llegar a medir lo mismo que su cuerpo. Pesan entre 200g y 350g en el caso de las hembras y entre 300g y 500g en el de los machos, aunque puede haber ejemplares mucho mayores de hasa 1kg de peso.

El color agouti o salvaje es de un tono pardo que le da su nombre común, aunque con el tiempo ha aparecido gran cantidad de mutaciones que han dado lugar a una gran cantidad de patrones, dibujos, combinaciones y nuevos colores.

También existen mutaciones, como el caso de la dumbo, que hacen que aparezcan distintas características en la forma de cráneo y en la disposición de los ojos y las orejas, dando un aspecto muy distinto a las originales.

Tienen el oído muy desarrollado, llegando a escuchar a muy bajas frecuencias, lo que las hace propensas a verse afectada por los modernos sistemas repelentes de mosquitos que cada vez se instalan más en los hogares. Si tenemos una rata en casa es mejor no emplear ningún sistema de este tipo. Su mejor sentido es el del olfato, superior incluso al famoso olfato del perro. Por contra su visión es muy deficiente.

Alimentación

Al asociar las ratas con la basura, se tiene la falsa creencia de que comen de todo. Son animales omnívoros, pero eso no implica que todos los alimentos sean buenos para ellas y, como sucede con el resto de roedores y mascotas, hemos de cuidar muy bien su alimentación.

Se alimentan en poca cantidad pero muy frecuentemente, por lo que es necesario que dispongan de comida 24h al día. La aportación de alimento debe ser contínua pero no en exceso.

Hoy en día existen a disposición en las tiendas de mascotas pienso específico para ratas que contienen un alimento base equilibrado consistente en cereales, verdura extrusionada y fibra. Si no fuese posible conseguirlo podemos elaborarlo a partir de pienso para hámster, eligiéndolo de forma que contenga la mayor cantidad de semillas y cereales posible, variada y poco grasa (con poca cantidad de semillas de girasol y otros frutos secos). En la sección de alimentación encontrarás la forma de elaborar o seleccionar un pienso para hámsteres de calidad.

Como sucede con el resto de los roedores, debemos aportar diariamente una pequeña ración de fruta y verdura fresca, así como una pequeña cantidad de proteínas.

Convivencia

Las ratas son animales sociales que necesitan vivir en compañía de sus congéneres.

Se recomienda que se mantengan en parejas o grupos del mismo sexo para evitar que se reproduzcan de forma continua y descontrolada. Debemos tener en cuenta que es más difícil buscar un hogar a una camada de ratas que a otros animales, además de los ya conocidos problemas de salud que ocasionaría a la hembra.

Los grupos de ratas suelen vivir durante toda su vida sin tener enfrentamientos y realizando comportamientos sociales como el acicalarse unas a otras o el cuidar en grupo de las camadas.

Alojamiento

Como los roedores de gran tamaño que son requerirán grandes espacios. Son buenas saltadoras y trepadoras, por lo que se recomienda que se ponga a su disposición no sólo espacio en vertical y en horizontal, sino también elementos que les permitan trepar, colgarse y jugar, tales como cuerdas, hamacas, múltiples niveles, rampas, escaleras, túneles...

Es importante que se tenga en cuenta que además de ser roedores son animales de mandíbulas fuertes, por lo que no tendrán ningún problema en destrozar elementos de plástico o madera. Para que tengan material para roer y desgastar los dientes se suele poner a su disposición las tradicionales piedras de minerales.

Además de un comedero y un bebedero, es imprescindible que cuenten con un refugio donde ocultarse durante el día. Puede ser de cualquier tipo, pero siempre tenemos que tener presente que pueden destrozarlo.

Higiene

Como el resto de los roedores, las ratas se mantienen limpias mediante el aicalamiento contínuo a sí mismas o entre ellas, por tanto no es necesario bañarlas.

La higiene de nuestra rata dependerá de la de la jaula, mientras la jaula se mantenga limpia y en condiciones la rata estará limpia. Como animales grandes que son, ensucian bastante más que los pequeños hámsteres, por ello, unido a la limpieza completa de la jaula, es recomendable que se limpie diariamente los pisos adicionales y otros elementos de juego.

Para una jaula de tamaño mediano con dos ejemplares, será suficiente, por ejemplo, una limpieza y cambio de sustrato semanal y si se tiene la discilina de revisar diariamente las esquinas más sucias y los elementos adicionales.

Es recomendable un susbtraro muy absorbente para que dure limpio el mayor tiempo posible.

Reproducción

Las hembras tienen celos de 24h cada 4 o 5 días, durante las cuales están receptivas para las montas del macho.

Tras la cópula, que dura unos pocos segundos, comienza la gestación, que dura de media entre 20 y 24 días, en los que se observa un aumento considerable de tamaño. Al igual que ocurre con los jerbos y otros roedores, si la hembra no están en condiciones físicas de afrontar un embarazo, se puede retrasar la implantación de los óvulos y alargar el período de gestación.

Los partos son sencillos y rápidos, con una media de 8 a 10 crías, aunque se han dado casos de más de 20 ejemplares. Las crías nacen con los ojos cerrados y desprovistas de pelo, pero de desarrollan de forma extraordinariamente rápida.

Nunca es bueno tenerlas de mascotas!

Chinchillas

Introducción

Las chinchillas son roedores cada vez más comunes en nuestros hogares. Su origen tiene lugar en la hibridación en cautividad de las dos subespecies del género chinchilla, la chinchilla de cola corta (chinchilla chinchilla) y la de cola larga (chinchilla lanigera) ambas originales del sur de los Andes.

En los últimos años se han convertido es mascotas muy populares y actualmente es fácil encontrar ejemplares a nuestra disposición de multitud de coloraciones.

Alimentación

El HENO nunca debe faltarlas(es el 60%de su alimentacion), es barato y se compra en cualquier tienda de animales.

El pienso debe ser de chinchilla, nunca le des de conejo, de cobaya, ni de hámster… ya que no es bueno para ellas, produce falta de nutrientes, estreñimiento o diarrea, y puede llevarlas a la muerte, mejor alimentarlas con lo que les corresponde. Recuerda, solo pienso especial para chinchillas.

La alfalfa se les administra cada 3 dias, salvo a las hembras preñadas y a las que estan dando de mamar, que se les aporta a dairio.

La fruta seca se les puede dar como premio pero controlando las cantidades porque tiene mucho azúcar y puede causar diarrea. Bastará con un par de trocitos pequeños a la semana, evitando frutas con vitamina C o citricos. Se les suele dar pera o manzana.

La verdura les aporta fibra, pero hay que introducirla muy poco a poco en su dieta. Se la daremos de vez en cuando, sobre todo la parte más fibrosa (el tronco de la acelga, un trozo de una judía verde… ) y no más de lo que quepa en un puño cerrado. Muchas veces no quieren verdura fresca, así que puedes dejarla secar durante 3 dias, seguramente le apetecerá más.

Hierbas como diente de leon, ortiga, escaramujos, algarrobas, cardo... son algunas chucherías "sanas" con las que podrás convencerla para que interactúe contigo. Recuerda que son chucherías y que debes administrarlas como tal, con mucha moderación.

Alojamiento

La jaula debe tener unas dimensiones mínimas de 65cm de ancho X 40cm de fondo X 75cm de alta (la voltregá 970 estándar que se vende o algunas de loros con esas medidas están bien) ya que necesitan espacio para saltar. Cuanto más alta mejor.

No le pongas rejillas en el suelo o en los pisos, se lastiman las patas.

Otras cosas que le puedes poner son un tubo, juguetes de madera para loros, una casita de madera para que se esconda, etc. No le pongas hamacas de hurones, son de tela y las roen, y una noche con una pata enganchada en los hilos puede llevar a la amputación de la misma.

El substrato de la jaula dependerá de nuestras necesidades. El mejor (según gustos) es la viruta de madera prensada y el maíz (maíz prensado especial para substrato, no el de las palomitas) no se pegan al pelo y por tanto no manchan alrededor de la jaula y ademas son muy absorbentes. Los venden en todas las tiendas de animales. Nunca les pongas arena de gato porque suelta polvo y es fatal para sus vías respiratorias.

Deben tener en la jaula una piedra de calcio y minerales. Se les suele poner una piedra de calcio grande que roen cuando lo necesitan, de este modo desgastan los dientes y absorben minerales. También les puedes poner maderitas compradas en tiendas de animales (o ramas de algunos árboles no tóxicos) para que las muerdan y limen sus dientes.

Higiene

Las chinchillas, al igual que muchos otros roedores, no se pueden mojar, así que para su higiene se les pone la arena para el baño (marmolina) en un tupper durante 10 o 15 minutos cada 2/3 dias, pero dependiendo de tu chinchilla y de la humedad del ambiente habrá que aumentar o disminuir la frecuencia (más humedad, más baños).

No se pueden mojar ya que la humedad les provocaría hongos en la piel, y los hongos son muy complicados de curar.

No huelen mal, estos animales no desprenden olor y su pis y heces tampoco. Así que para mantener una higiene correcta es importante mantener limpia su jaula.

Salud

Jamás hay que llevarse a casa una chinchilla menor de 2 meses de vida (o incluso dejarla 2 meses y una semana), a esa edad se destetan de la madre, y si lo haces antes tienes muchisimas probabilidades de que se muera.

Es muy muy recomendable hacer una visita al veterinario nada más adquirirla, a veces vienen de los criaderos con algunos parásitos internos que provocan diarreas. No deben desparasitarse internamente a menos que tengan algún parásito interno.

Antes de desparasitar hay que hacer un analisis de heces para ver si hay parásitos o no. Las chinchillas tienen una flora intestinal muy delicada y no es bueno alterarla con medicinas sin saber si las necesitan o no. Externamente nunca necesitarán tratamiento, ya que la densidad su pelo no deja que los parásitos se establezcan. Tampoco se han de vacunar ya que no hay vacunas para ellas.

Con lo que más cuidadohay que tener es con las diarreas. Es la causa principal de muerte de estos pequeños. Si alguna vez tiene diarrea llévala corriendo al veterinario. La diarrea puede ser originada por demasiado calor, parásitos, cambio de pienso, demasiadas chuches. Debemos ser muy cuidadosos.

Mucho cuidado con el calor, no deben estar a más de 27ºC o pueden morir por un golpe de calor, es algo muy serio. Para evitarlo hay que meter botes de cristal con hielos dentro varias veces al dia (en verano) en la jaula. Tambien puedes ponerlas en una habitación donde haya aire acondicionado, pero que no les de el aire directamente, son muy sensibles a las corrientes de aire.

Comportamiento

Son animales que llegan a ser afectivos con sus dueños, pero tienen carácter independiente y algo asustadizo, no les gusta sentirse agarrados, aunque cuando cogen confianza se dejan coger y acariciar, también te saltará por encima en sus paseos.

Que esté un poco arisca e independiente al principio es muy normal, déjala que se acostumbre al nuevo hogar y pronto cogerá confianza.

Sobre lo de soltarla en libertad: cuanto más rato puedas mejor, pero mínimo 30minutos-1h al día, y no la dejes sin vigilancia: son roedores.

Tienes que tener mucho cuidado con los cables, porque pueden morderlos y quemarse la boca o incluso electrocutarse.

Otras cosas que se te comerá si la dejas suelta sin vigilancia son las paredes (les encanta morderlas) y los muebles y papeles. No debemos quitarles ojo de encima.

Antes de adquirir una chinchilla

1. Jamás hay que llevarse a casa una chinchilla menor de 2 meses de vida (o incluso dejarla 2 meses y una semana), a esa edad se destetan de la madre, y si lo haces antes tienes muchisimas probabilidades de que se muera.

2. Son animales nocturnos, se despiertan a partir de las 8-9 de la noche, debemos habituarnos a su horario, no al revés.

3. No es recomendable dormir con ella en la habitación, hacen ruido por la noche.

4. No es un animal apto para niños menores de 14 años, y aún así, los padres deben supervisarlo. Tienen cuidados muy especiales.

5. Viven una media de 12 a 15 años, por lo que estará contigo mucho tiempo, piensa si podrás hacerte cargo de ella.

6. No se pueden mojar jamás. Ellas se bañan en arena especial para chinchillas cada 3 días 15 minutos.

7. Saltan mucho y también trepan. Jamás las dejes en un balcón o en una habitación con la ventana abierta, llegan al pomo de una puerta de un salto, y si rebotan en la pared de al lado, saltan más.

8. Necesitan una jaula amplia (70cm de alto) así que ocupan espacio.

9. Ten en cuenta los gastos veterinarios, necesitan un veterinario especialista en exóticos si enferma.

Ardilllas

Ardillas

Introducción

Las ardillas son unas mascotas muy populares hoy en día.

Estos pequeños roedores se han hecho un hueco en el mercado y en las casas de los amantes de los animales, pero su gran variedad de especies (click aquí para ver una lista de especies en la web del colaborador) y las grandes diferencias que hay entre unas y otras hace importante informarse bien sobre sus cuidados y características antes de la adquisición.

Para ello te recomendamos la web de nuestro colaborador de la sección, Ardillas Coreanas.

La ardilla como mascota

Si estás pensando en adquirir una ardilla es muy importante que leas, al menos, la siguiente siguiente guía sobre consejos para antes de tener un pequeño animal de este tipo:

Asegurarnos

Antes de decidirnos a comprar una ardilla tendremos que pensar muy bien si estamos seguros de lo que vamos a hacer. Una ardilla es como cualquier animal, NO ES UN JUGUETE. Si lo que quiere es comprárselo a su hijo o hija pequeña, mi consejo por experiencia es que no lo haga. Y si la va a comprar como regalo, asegúrese antes de que va a estar en unas mí­nimas condiciones.

Una ardilla no es un animal al que se pueda achuchar como a un perro o a un gato, necesita otro tipo de cariños y desde luego odia que lo cojan.

Piense en lo que va a requerir la adquisición de este nuevo animal:

- Un sitio espacioso para colocar la jaula.

- Tener un rato diario para darle de comer y beber.

- Una hora a la semana para limpiarle la jaula.

- Y como seguramente querrá amaestrarla necesitará tiempo para estar con ella a diario.

- Si tiene hijos pequeños tendrá que estar continuamente atento a que no la asusten y que no intenten cogerla.

- Vigilar que no le den de comer nada que pueda perjudiciarles. Son delicadas.

- Que nadie las coja y menos por la cola, se la arrancarán con gran facilidad.

No es que queramos quitarles las ganas, pero sí que tenga en cuenta que las ardillas son preciosas, sí, pero no son ningún juguete. No será el primer caso que devuelven la ardilla a la tienda o que las sueltan por el parque, donde como sabemos no durarán ni un solo día, serán presa fácil de gatos, perros y rapaces.

Elección y compra

Ya nos hemos asegurado de que queremos una ardilla y ahora vamos a la tienda que conocemos y ¿cuál elegir? Pues he ahí el dilema. En un principio no sabremos cuál escoger de las muchas ardillas que tienen metidas en una sola jaula.

Antes de decidirnos tenemos que observar un rato la jaula y ver qué ardillas son las más activas, ver que no tienen ningún daño físico, aunque es muy probable que veamos a alguna que le falta un trozo de oreja o varios. Eso en principio no tiene importancia, pues es debido a las peleas entre ellas.

Nos acercaremos a la jaula y veremos cuál es la que menos se asusta de nosotros, incluso si nos atrevemos meteremos un dedo y si llevamos un cacahuete mejor, y veremos si se atreven a cogerlo. De este modo ya empezamos a elegir entre ellas.

Hay que fijarse como decimos en su aspecto físico, en el pelaje, que no tenga el pelo enmarañado, manchas en la piel o que le falte pelo en la cola o que incluso no la tenga.

En teoría las más fáciles de domesticar, y digo en teoría porque después nos podemos llevar sorpresas, son las más jovenes, menos de seis meses, pero para saber la edad hay que fijarse muy bien y por desagracia fiarse de lo que nos diga el vendedor, que por supuesto estará loco por que le compremos.

Como decimos, las ardillas cuanto más pequeñas mejor que mejor. Suelen tener un tamaño más reducido, una cara más infantil, la cabeza más grande respecto al tamaño del cuerpo y ojos saltones y redondos. Las ardillas jóvenes suelen nacer normalmente a principios de mayo y en verano, así que sobre finales suelen llegar a las tiendas.

Determinar el sexo

Si lo que pretendemos desde un principio es criar, pues entonces lo tendremos claro, una parejita, pero si lo que queremos es domesticarla mi consejo es que solo se compre un individuo. Es mucho más fácil domesticar a uno solo que a dos, aunque hay mucha gente que sí lo ha conseguido, pero si ya de por sí uno es difícil, dos...

Si se decide por un solo individuo, en principio es indiferente macho o hembra, aunque la hembra a veces es más agresiva pero con lo de su misma especie, hay que recordar que son animales muy territoriales.

Cómo distinguir el sexo:

Si no tiene experiencia con ellos mi consejo es que deje al de la tienda hacerlo, pues podría hacerles daño o arrancarles su delicada cola.

Como es lógico, se ve mucho mejor en ardillas más adultas que en las crías.

Se coge a la ardilla con sumo cuidado por la cola y se le levanta hasta verle sus genitales:

Hembra
Se les ve muy bien las dos líneas de las cuatro mamas
Están casi pegados el ano y los órganos genitales

Macho
Suelen ser más corpulentos
La distancia es mucho mayor
Se les hinchan de forma exagerada los testículos en época de celo

Jerbos

Jerbos

Introducción

Los jerbos o jerbillos son unos animales originarios de asia que cada vez es más fácil encontrar como mascota. Existen unas 89 subespecies, pero la más común y la que se encuentra ampliamente distribuida en nuestros hogares es el conocido como jerbo común o mongol, meriones unguiculatus.

Como muchos de los pequeños roedores, se utilizó inicialmente como animal de laboratorio antes de dar el salto a las tiendas de mascotas. Su sociabilidad y fácil cuidado generó un gran interés por parte de la ciencia. Unido a su resistencia al calor y la sed y su gran capacidad de regular la temperatura aún en condiciones extremas, tienen la peculiaridad de ser resistentes a radiaciones y de ser capaces de regular el nivel de colesterol, lo que ha suscitado innumerables investigaciones.

Viven en regiones áridas de África, Asia y el este de Europa, donde excavan madrigueras en zonas muy secas. Son omnívoros, aunque se suelen alimentar de raíces, plantas y semillas.

De carácter social, viven en clanes familiares y hacen vida generalmente diurna, aunque tienen periodos de actividad nocturna.

Morfología

Los jerbos son animales ligeramente más grandes que los hámsteres sirios, rondando los 10cm de largo y rondan los 100g - 120g. Cuentan con una larga cola cubierta de pelo que casi iguala en longitud al resto de su cuerpo, terminada en un pequeño mechón de pelo.

La musculatura de sus patas traseras, mucho más desarrolladas que las delanteras, los convierte en excelentes corredores y saltadores. Les encanta excavar. Su cabeza es más chata y robusta que la de otros roedores, con orejas menos prominentes, aunque poseen un gran sentido del oído.

Se calcula que hoy en día hay alrededor de 30 coloraciones y patrones distintos, siendo la más común y fácil de encontrar la agoutí o salvaje.

Alimentación

En cautividad su alimentación debe basarse en un pienso específico para jerbos, que contenga gran cantidad de semillas y fibra, principalmente alfalfa. Los pienso de "roedor" o de hámster no son adecuados debido a su alta proporción en grasa por culpa de las pipas de girasol, que han de ser administradas solo como premio y de forma ocasional.

La proporción ideal es de un 12% de proteínas y de un 7% de grasa. El pienso debe estar formado por pellets (generalmente de alfalfa) y pequeñas semillas y cereales de características poco grasas. Además se puede complementar con fruta o verdura fresca en poca cantidad para mejorar el aporte vitamínico. Otro complemento que sirve para desgastar los dientes además de como aporte mineral es el calcio, que podrás encontrar en piedras o rodillos en las tiendas de animales.

Consumen muy poca agua, por lo que si cuentan con un aporte de alimento fresco como fruta o verdura, no necesitarán un bebedero. Sin embargo, se recomiendan que siempre tengan uno a su disposición para evitar un déficit de hidratación si con la alimentación no es suficiente.

Convivencia

Los jerbos son animales sociables que viven en clanes, por lo que siempre han de tener compañía. Los machos pueden convivir en grupos sin ningún problema siempre y cuando formen parte del mismo clan. Las hembras suelen tener problemas de convivencia, por lo que nunca se recomienda tener más de dos.

El clan, base social del jerbo es un grupo cerrado y muy territorial, por lo que nunca deberemos introducir ejemplares adultos en un clan, ya que se pelearán violentamente por el territorio. En el caso de las hembras, estas peleas son aún más violentas. El clan debe formarse idealmente desde que son pequeños para evitar problemas. Lo ideal es que haya una única hembra por clan, aunque si conviven desde crías es posible que haya más de una hembra. Sin embargo, habrá peleas por la dominancia y una vez que una de las hembras se imponga, inhibirá el ciclo reproductivo de las demás y será la única en reproducirse, generalmente sólo con el macho dominante.

Cabe destacar que no tienen memoria para reconocer a los individuos de su clan, por lo que si están más de 24h separados habrá de tratarse como si fuesen animales completamente ajenos, ya que no recordarán a los demás.

Si queremos introducir jerbos extraños en un clan hemos de emplear el conocido como "Método de la jaula dividida".

Alojamiento

Son animales muy destructores que roerán hasta reducir a polvo todo lo que tengan a su alcance. Además, tal y como se ha comentado, son animales muy saltadores y trepadores. Todo ello hace que el alojamiento ideal sea aquel que no puedan destrozar y con una altura suficiente para permitirles saltar.

Generalmente se emplean terrarios de vidrio, de base ancha y con la altura suficiente como para que puedan correr y saltar y con tapa de rejilla para evitar fugas. Otro método para evitar que se fuguen es aumentar la altura del terrario, pero entonces perderemos ventilación.

Otra opción son las jaulas de barrotes cuya bandeja sea lo suficientemente alta para que no tiren el sustrato por fuera al excavar y de material metálico.

Los elementos de la jaula también deben ser indestructibles, se recomiendan ruedas metálicas, comederos cerámicos y bebederos de vidrio.

Higiene

Son animales muy limpios, que emplean gran parte del día en acicalarse, lavarse y peinarse a sí mismos y a sus compañeros. El acicalamiento forma parte de las actividades del clan. Si te relaciones habitualmente con tu jerbo llegará el momento en que hagan los movimientos de peinado o acicalamiento contigo, lo que significará que te han aceptado como parte del clan.

Es recomendable que pongas a su disposición baños de arena, para ello puedes emplear la arena comercial de chinchilla en un recipiente alto para que se puedan rebozar en ella sin problema. No todos lo hacen, pero los baños de arena conferirán a su pelaje un aspecto sano y brillante.

El bajo consumo de agua hará que apenas orinen, con lo que la jaula aguantará limpia bastante tiempo, haciendo que su limpieza pueda ser semanal o incluso cada dos o tres semanas, dependiendo de la cantidad de animales y del tamaño de la jaula.

Reproducción

Como ya se ha comentado, dentro de los clanes la pareja reproductora suele ser siempre la misma.

La madurez sexual se alcanza entre las 8 y 12 semanas. A partir de entonces, las hembras entran en celo cada 4 o 6 días durante 24h.

El proceso de cortejo comienza con el conocido zapateo o tamborileo, movimiento que realizan con las patas traseras los machos. También se emplea en ocasiones como forma de advertir sobre peligros. Una vez la hembra acude a la llamada, se aparean en repetidas ocasiones e nperiodos muy breves y durante algunas horas.

La gestación dura de media unos 24 días, oscilando entre los 21 y 25 días dependiendo de la camada. Al parir se produce un celo postparto que hace que la hembra pueda quedar embarazada inmediatamente después, sin embargo, cuentan con un mecanismo de defensa que retrasa la implantación de los óvulos en el útero para retrasar la siguiente camada y dar tiempo al desarrollo de la primera, llegando a darse los casos de gestaciones de 40 o 45 días al quedar preñadas en celo post-parto.

A partir del día 18 de gestación el aumento de tamaño y la aparición de las protuberancias a los costados es más que evidente. Como ocurre con el resto de especies, al advertir el embarazo es conveniente modificar la dieta, aumentando la cantidad de proteínas.

El parto suele ser sencillo y puede llegar a durar más de una hora. De promedio nacen entre 4 y 6 crías, aunque puede darse el caso de camadas mucho más numerosas. Desde el momento del parto, las crías son cuidadas por sus progenitores de manera muy intensa y con dedicación, haciendo turnos para no abandonarlas en ningún momento. Como los hámsteres, nacen sin pelo y con los ojos cerrados pero se desarrollan muy rápidamente.

Es recomendable que pasen con sus padres al menos 6 semanas, ya que no sólo han de estar preparados para comer y beber en solitario, sino que tienen que aprender a vivr en sociedad, por lo que el período de aprendizaje en familia es vital para su desarrollo.

Bañar a un cobayo o cobaya

Bañar a mi cobaya

Nuestra cobaya se ha ensuciado en exceso y no podemos limpiarle el pelaje con un paño húmedo como sería aconsejable. En tal caso y si no queda más remedio, procederemos a darle un baño.

Las cobayas, y los roedores en general, son muy sensibles a corrientes y resfriados, por lo tanto, no debemos mojarlas salvo que no quede opción. Para evitar problemas de salud a nuestras pequeñas, debemos procurar mantenerlas aisladas del frío y de estas corrientes.

El baño ha de ser dado siguiendo este proceso:

- Elegiremos un lugar sin corrientes, cerrado, por ejemplo, si decidimos bañarlas en el cuarto de baño, ha de estar cerrado en todo momento, desde que comienza el baño hasta que estén secos.

- No les gusta el agua, así que no los sumergiremos en ningún momento, usaremos un pequeño balde con la cantidad de agua tibia suficiente como para que les cubra hasta la mitad del cuerpo. Tampoco les daremos directamente con el chorro de agua, los mojaremos suavemente con el agua del balde.

- Emplearemos un champú neutro, nunca uno de perro ya que suelen tener antiparasitarios y ser muy agresivos para ellas. Frotaremos con cuidado todo su cuerpo, si mojar en ningún momento ojos ni orejas.

- Después de enjuagarlas las secaremos bien con una toalla todo lo que podamos, no podrán salir de la estancia hasta estar completamente secas. Se puede emplear un secador siempre y cuando no sea de aire caliente, aunque por lo general no les gusta.

Una vez nuestra cobaya está limpia y seca podremos devolverla a su jaula, cuidando de no exponerla a factores ambientales tales como el frío, humedad o corrientes.

Más de Cobayos

Las cobayas, cobayos, cuyes, cuyos, cavies o conejillos de indias son unas mascotas muy populares hoy en día. La especie doméstica es la cavia porcellus, originaria de la cordillera andina, descendientes de la especie silvestre cavia aperea.

Estos pequeños animalitos han sido criados para uso doméstico desde la época de los incas, al principio como alimento y desde el siglo XVIII como animal de compañía.

Poco a poco se han convertido en unas mascotas muy populares debido principalmente a su docilidad y amigable aspecto.

Morfología

De cuerpo rechoncho y compacto, estos animales suelen medir entre 20cm y 30cm como máximo, pesando entre 700g y 1300g las hembras y entre 800g y 1500g los machos. Estos valores son muy aproximados y relativos, ya que existe gran variedad de tamaños y pesos dependiendo de la variedad, la alimentación y la genética del ejemplar.

A diferencia de otros roedores tienen un sentido de la vista bien desarrollado y en color, pero el posicionamiento de los ojos hace que tengan ciertas dificultades para calcular distancias, por lo que es importante que tengamos cuidado de no dejarlas nunca en sitios altos desde donde puedan saltar y lastimarse.

Presentan unos simpáticos y carnosos labios que suele ser la característica física más llamativa, sus dientes crecen de forma continua, por lo que es muy importante que se les de heno de forma continua y abundante para favorecer la abrasión, así como otros alimentos tallosos.

Existen multitud de variedades en cuanto al tipo y color de manto. Las razas más importantes son:
- Americana: de pelo corto y lacio, son el tipo más común.
- Abisinia: de pelo semilargo y con una serie de remolinos repartidos por el cuerpo.
- Peruana: de pelo largo y liso, requieren cuidados especiales.

Además de estas tres existen cobayas de pelo rizado, sin pelo, con patrones de remolinos diferentes y demás.

Hoy en día es más fácil encontrar cobayas que son producto de la mezcla de varios tipos de manto, con pelo largo y algunos remolinos, manto más largo en algunas zonas del cuerpo, y otras variaciones. En cuanto a los colores, existen gran multitud de coloraciones distintas que aparecen de forma individual o combinada y formando distintos patrones.

Dimorfismo sexual

Diferenciar el sexo de las cobayas es más sencillo que en el caso de otros roedores. Las hembras tienen los genitales en forma de Y, mientras que los machos los tienen de una forma de Y mucho más redondeada con un punto encima, el orificio del pene.

- Genitales de la hembra en forma de Y

- Genitales del macho, Y redondeada con punto superior

Alimentación

La alimentación de estos pequeños probablemente sea lo más importante y complicado. Una correcta alimentación mejorará considerablemente su calidad y esperanza de vida, mientras que una dieta desequilibrada y deficiente derivará en una muerte segura.

A diferencia de otros roedores, no son omnívoros, sino herbívoros, por lo que su dieta ha de ser exclusivamente vegetal. No toleran la proteína animal, por lo que está estrictamente prohibida.

Lo más significativo es que no pueden sintetizar la vitamina C de forma natural, por lo que ha de ser introducida en su dieta diariamente. Alimentos ricos en vitamina C que se les pueden dar a diario son los pimientos verde y rojo o los canónigos entre otros.

La dieta habitual y completa ha de consistir en tres elementos principales:

- Heno en abundancia y disponible las 24h del día. El heno, como ya se ha comentado, favorece la abrasión de los dientes y permite un correcto funcionamiento del sistema digestivo. Las cobayas no tienen motilidad intestinal, a diferencia de otros animales, por lo que han de estar comiendo continuamente para evitar que se pare el sistema digestivo. El heno es un alimento poco calórico y muy fibroso, siendo ideal para su consumo abundante y continuo.

- Verdura fresca y variada. La mejor forma de alimentar a nuestra pequeña mascota es de forma natural y equilibrada, combinando distintos tipos de verduras diariamente. Existen alimentos como los pimientos, canónigos, endivias o rúcula entre otros que se le pueden dar diariamente. De forma más moderada se les puede dar zanahoria, que les encanta. La lechuga es uno de sus alimentos favoritos, pero su alta cantidad de agua y su bajo contenido calórico hace que su valor nutritivo sea casi nulo y provoque diarrea, por tanto, solo se le debe dar muy de vez en cuando, como premio, y en muy baja cantidad. También se les puede dar fruta de forma moderada, sobre todo los días de calor. En el artículo de alimentación de cobayas encontrarás una lista detallada de alimentos permitidos y prohibidos.

- Pienso seco. Idealmente con el heno y la verdura debería conformarse una dieta equilibrada que contuviese todos los nutrientes necesarios, pero como es complicado calcular las cantidades óptimas y variar la alimetación de forma que no le falte de nada, generalmente se recurre a los piensos comerciales para complementar la dieta. Lo más importante a la hora de elegir un pienso es que sea específico para cobaya. Muchas veces encontraremos pienso para "roedores" o para "conejo y cobaya" que no son adecuadas para ellas, ya que tienen unas necesidades alimenticias especiales y muy diferentes. Elegiremos un pienso con la menor cantidad posible de cereales, dando prioridad a la fibra y la verdura deshidratada, preferiblemente que contenga una fuente de vitamina C. Los piensos alemanes, como por ejemplo JRFarm, son los que mejor preparados vienen, con alto contenido en vegetales secos y gran variedad de verdura extrusionada. Otro pienso de gran calidad pero de alto precio es el XtraVital. Un pienso de calidad intermedia y precio moderado es el Cavia Crispy de la firma italiana Versele Laga, muy utilizado.

Para alimentar correctamente a nuestra pequeña cobaya deberemos darle heno y agua fresca 24h al día, un cuenco mediano de verdura variada y un cuenco pequeño de pienso. Por ejemplo, podemos ponerle la verdura por la mañana y el pienso por la tarde o al revés.

Es muy recomendable leer el artículo de "Alimentación de las cobayas" donde se detalla la lista de alimentos permitidos y prohibidos, así como la cantidad y frecuencia con la que se le pueden dar y consejos para elaborar una dieta saludable.

Convivencia

Las cobayas son animales por lo general muy sociables, que no tienen ningún problema por vivir en pareja o grupo. Sin embargo, como ocurre con otras especies, los machos pueden tener problemas para vivir juntos, sobre todo si se introducen de adultos y/o hay hembras en el entorno.

Las hembras suelen convivir durante toda su vida sin tener enfrentamientos, siempre y cuando haya alimento y espacio de sobra para el grupo. Los machos pueden llegar a convivir si viven desde jóvenes y no hay hembras en el entorno, ya que el olor que producen durante los celos provoca enfrentamientos agresivos por la dominancia, llegando a hacerse lesiones importanes. La convivenvia entre machos y hembras no está recomendada porque se reproducen de forma continua, lo que conlleva un desgaste muy peligroso para la hembra, que al no tener tiempo para recuperarse entre partos se deteriorará considerablemente poniendo en peligro su vida y la de futuras camadas.

Alojamiento

Debido a su gran tamaño con respecto a otros roedores, es importante darles un alojamiento lo más grande que nuestras posibilidades nos permitan. No son animales trepadores, por lo que su hábitat ha de ser de la mayor superficie posible y con poca altura. Las jaulas más utilizadas son las de un solo nivel, ya que debido a la ya comentada dificultad para calcular distancias, los alojamientos de más altura pueden ser peligrosos. Una jaula de dos niveles cuya separación entre ellos sea menor de 15cm o 20cm no presentará ningún peligro. La base de los niveles no puede contener barrotes y debe ser de alta para evitar que tiren el sustrato fuera de la jaula. Por norma general se suele recomendar contar con una base de unos 40cmx60cm como mínimo (siempre debemos ofrecer el mayor espacio posible dentro de nuestras posibilidades) para una sola cobaya, aumentando proporcionalmente las medidas al introduciar más ejemplares.

Debe ser de un material duro, por ejemplo de barrotes metálicos o plástico duro, siendo la madera poco recomendada, ya que tienen a roerlo todo y terminarán por destrozar otros materiales.

El alojamiento ideal es una jaula amplia, bien ventilada, con una base de entre 10cm y 15cm de alto. Durante el invierno es recomendable ponerles un refugio para que se oculten, el resto del año no es necesario.

Las cobayas no anidan, así que con ponerles una capa gruesa de un sustrato de calidad es suficiente para mantener la higiene.

Higiene

El gran tamaño de estos animalitos hace que ensucien bastante más que otros roedores domésticos. Además, no suelen tener la costumbre de hacer sus necesidades en un único lugar, por lo que hay que limpiar la jaula completa y cambiar el sustrato con cierta frecuencia, generalmente cada dos o tres días, dependiendo del tamaño de la jaula y del número de ejemplares que convivan.

Manteniendo la higiene de la jaula no será necesario bañarlas, se acicalan a sí mismas como hacen otros roedores y se mantienen siempre limpias. Sin embargo, si llegara el caso de ser necesario un baño, habrá que seguir un proceso cuidadoso para evitar problemas. Puedes ver todo el proceso en el artículo "Bañar a mi cobaya".

Otro cuidado habitual es el corte de uñas. Algunos ejemplares las desgastan con elementos de la jaula, pero a la gran mayoría hay que cortárselas periódicamente. Si no nos sentimos seguros con ella, es preferible que lo haga un veteriario, ya que nos arriesgamos a cortarle el pequeño vaso sanguíneo que tienen en su interior provocando una gran pérdida de sangre. Hemos de sujetar firmemente la pata para que no se mueva y realizar un corte oblícuo en la zona curva de la uña, tal y como muestra la figura, sin acercarnos al vaso sanguíneo. Lo ideal es un cortauñas pequeño, de tijera, aunque cualquiera para animales pequeños servirá.

Los ejemplares de pelo largo, requerirán además cuidados especiales. El pelo ha de ser cepillado diariamente para evitar enredos, sobre todo si empleamos un sustrato de tipo virutas, que se pueden enredar en el pelo.

Reproducción

Antes de embarcarnos en la aventura de la cría, es necesario saber un dato muy importante: el hueso pélvico de estos animales se suelda alcanzada una cierta edad, por lo que las hembras han de tener su primer parto antes de que se complete el proceso de soldadura o llegado el momento no podrán dar a luz. El soldado se produce entre los 8 y los 10 meses de edad, teniendo en cuenta que la gestación tarda unos 68 días de media, es recomendable que se queden preñadas por primera vez cuanto superen los 600g de peso y tengan unos 7 meses.

Las hembras tienen unos celos de aproximadamente 8h-10h cada 16 días aproximadamente. Durante este tiempo están receptivas para las montas del macho. Como ya se ha comentado, durante este tiempo los machos pueden pelearse al detectar el olor de la hembra, por lo que si hay hembras cerca, los machos han de estar separados.

Una vez se produce el embarazo, la gestación dura unos 68 días de media, pudiendo durar más o menos en función del número de crías. Camadas más numerosas nacerán antes debido al tamaño que ocupan. La madre aumenta considerablemente su tamaño, siendo fácil detectar su estado desde las primeras semanas. A partir del primer mes, es posible notar el movimiento de las crías si tenemos paciencia, colocando a la hembra suavemente en nuestro regazo y colocando las manos en los bultos que le saldrán a los lados del abdomen. Es muy importante molestarla lo menos posible y no hacer movimientos bruscos ni ruidos estridentes.

Durante la gestación es aún más importante la correcta alimentación y el ejercicio abundante. Las cobayas desarrollan una enfermedad mortal llamada toxemia que se produce por el riego sanguíneo insuficiente del útero durante el embarazo. La forma de prevenirla es cuidando la alimentación y su entorno, ya que afecta principalmente a cobayas con sobrepesos y/o expuestas a estrés en sus primeros embarazos. Si adevertimos cualquier síntoma (debilidad, apatía, falta de movilidad, pérdida de apetito, respiración con dificultad o exceso de salivación) debemos acudir inmediatamente al veterinario para intentar evitar la muerte, aunque una vez que se desarrolla, es muy difícil. Por lo general los síntomas aparecen inmediatamente después del parto, aunque también pueden aparecer durante las dos últimas semanas de gestación o los días posteriores a dar a luz. Es de vital importancia la prevención.

El parto vendrá precedido de la separación de los huesos pélvicos. Entre 5 y 10 días antes podemos empezar a percibir que la separación del hueso aumenta, llegando a alcanzar entre 1cm y 2,5cm el día del parto. Por norma general, suelen parir sin complicaciones. Tienen una media de entre 3 y 5 crías, siendo las primeras camadas más numerosas. Suelen nacer con unos minutos de separación unas de otras, tiempo suficiente para que la madre rompa la bolsa y las limpie, permitiendo que respiren. Si la madre no consiguiera romper la bolsa y liberar sus vías respiratorias, debemos ayudarla para evitar la muerte de la cría.

En el momento de nacer, las pequeñas cobayitas ya tienen pelo, dientes y los ojos abiertos, por lo que no es raro verlas intentar comer y beber desde el primer día. No obstante, es recomedable que estén alrededor de un mes con su madre para su correcto desarrollo.

En principio no es necesario separar al macho de la hembra para el parto, aunque sí recomendable. Esto es debido a dos razones. Primero porque durante las primeras 15h tras parir, la hembra tiene un celo postparto en el que puede quedarse preñada nuevamente y segundo porque debido al pequeño tamaño de las crías, el padre puede pisarlas o hacerles daño sin querer.

Como siempre, es de vital importancia buscarle una salida a los pequeños antes de tomar la decisión de la cría. Si tienes la seguridad de poder darle un hogar a todos los pequeño, te embarques en la crianza.

Salud

Las afecciones más comunes de estos pequeños suelen ser las infecciones parasitarias, generalmente acariosis, problemas dentales y enfermedades asociadas a la carencia de vitamina C. Otra enfermedad relativamente común es la diabetes. En la sección de artículos encontrarás información más detallada, siendo especialmente recomendada la lectura de los artículos "Parasitosis en Cobayas" y "Sobrecrecimiento dental y maloclusión en Cobayas".