holaa , como taan??
Hamsters
domingo, 2 de diciembre de 2012
martes, 27 de noviembre de 2012
Ratas
No es lo mismo que ratones"!!
La rata común, también conocida como rata parda o gris (Rattus Norvegicus) es originaria de las regiones del este de asia aunque se ha extendido alrededor de todo el mundo, expandiéndose junto con las civilizaciones humanas. El nombre "norvegicus" se debe a que se introdujo en Europa a través de la península nórdica a mediados del siglo XVIII.
La rata común, también conocida como rata parda o gris (Rattus Norvegicus) es originaria de las regiones del este de asia aunque se ha extendido alrededor de todo el mundo, expandiéndose junto con las civilizaciones humanas. El nombre "norvegicus" se debe a que se introdujo en Europa a través de la península nórdica a mediados del siglo XVIII.
Son animales
poco aceptados socialmente debido a la usual relación que se establece
entre ratas y enfermedades o suciedad. Irónicamente, son
el único animal, junto con los ratones, al que se ha llegado incluso a
proponer para el premio nobel desde algunos sectores por su inestimable
colaboración en la investigación de muchas enfermedades. Entre ellas destaca las investigaciones sobre el cáncer debido a que tienen una predisposición importante a generar células tumorales. Su amplio uso en investigación ha propiciado a que también se les conozca como ratas de laboratorio.
Otra especie conocida es la rata
negra (Rattus Rattus), la rata original europea y que actualmente se
encuentra amenazada debido a la gran expansión de la rata común, de
mayor tamaño y agresividad.
Su comportamiento es principalmente nocturno.
Morfología
Las
ratas son animales de variado aspecto, contando hoy en día con gran
cantidad de colores y patrones de color distintos, así como distintos
tamaños y características físicas.
Miden
entre 10cm y 25cm de largo, con una cola provista de una fina capa de
pelo que puede llegar a medir lo mismo que su cuerpo. Pesan entre 200g y
350g en el caso de las hembras y entre 300g y 500g en el de los machos, aunque puede haber ejemplares mucho mayores de hasa 1kg de peso.
El color
agouti o salvaje es de un tono pardo que le da su nombre común, aunque
con el tiempo ha aparecido gran cantidad de mutaciones que han dado
lugar a una gran cantidad de patrones, dibujos, combinaciones y nuevos
colores.
También
existen mutaciones, como el caso de la dumbo, que hacen que aparezcan
distintas características en la forma de cráneo y en la disposición de
los ojos y las orejas, dando un aspecto muy distinto a las originales.
Tienen el oído muy desarrollado, llegando a escuchar a muy bajas frecuencias, lo que las hace
propensas a verse afectada por los modernos sistemas repelentes de
mosquitos que cada vez se instalan más en los hogares. Si tenemos una
rata en casa es mejor no emplear ningún sistema de este tipo. Su mejor
sentido es el del olfato, superior incluso al famoso olfato del perro.
Por contra su visión es muy deficiente.
Alimentación
Al asociar las ratas con la basura, se tiene la falsa creencia de que comen de todo. Son animales omnívoros, pero eso no implica que todos los alimentos sean buenos para ellas y, como sucede con el resto de roedores y mascotas, hemos de cuidar muy bien su alimentación.
Se
alimentan en poca cantidad pero muy frecuentemente, por lo que es
necesario que dispongan de comida 24h al día. La aportación de alimento
debe ser contínua pero no en exceso.
Hoy en día existen a disposición en las tiendas de mascotas pienso
específico para ratas que contienen un alimento base equilibrado
consistente en cereales, verdura extrusionada y fibra. Si no fuese
posible conseguirlo podemos elaborarlo a partir de pienso para hámster,
eligiéndolo de forma que contenga la mayor cantidad de semillas y cereales posible, variada y poco grasa (con poca cantidad de semillas
de girasol y otros frutos secos). En la sección de alimentación
encontrarás la forma de elaborar o seleccionar un pienso para hámsteres
de calidad.
Como sucede con el resto de los roedores, debemos aportar diariamente una pequeña ración de fruta y verdura fresca, así como una pequeña cantidad de proteínas.
Convivencia
Las ratas son animales sociales que necesitan vivir en compañía de sus congéneres.
Se
recomienda que se mantengan en parejas o grupos del mismo sexo para
evitar que se reproduzcan de forma continua y descontrolada. Debemos
tener en cuenta que es más difícil buscar un hogar a una camada de
ratas que a otros animales, además de los ya conocidos problemas de
salud que ocasionaría a la hembra.
Los
grupos de ratas suelen vivir durante toda su vida sin tener
enfrentamientos y realizando comportamientos sociales como el
acicalarse unas a otras o el cuidar en grupo de las camadas.
Alojamiento
Como los roedores de gran tamaño que son requerirán grandes espacios. Son buenas saltadoras y trepadoras, por lo que se recomienda que se ponga a su disposición no
sólo espacio en vertical y en horizontal, sino también elementos que
les permitan trepar, colgarse y jugar, tales como cuerdas, hamacas,
múltiples niveles, rampas, escaleras, túneles...
Es importante que se tenga en cuenta que además de ser roedores son animales de mandíbulas fuertes,
por lo que no tendrán ningún problema en destrozar elementos de
plástico o madera. Para que tengan material para roer y desgastar los
dientes se suele poner a su disposición las tradicionales piedras de minerales.
Además
de un comedero y un bebedero, es imprescindible que cuenten con un
refugio donde ocultarse durante el día. Puede ser de cualquier tipo,
pero siempre tenemos que tener presente que pueden destrozarlo.
Higiene
Como el resto de los roedores, las ratas se mantienen limpias mediante el aicalamiento contínuo a sí mismas o entre ellas, por tanto no es necesario bañarlas.
La higiene de nuestra rata dependerá de la de la jaula, mientras la jaula se mantenga limpia y en condiciones la rata estará limpia. Como animales grandes que son,
ensucian bastante más que los pequeños hámsteres, por ello, unido a la
limpieza completa de la jaula, es recomendable que se limpie
diariamente los pisos adicionales y otros elementos de juego.
Para
una jaula de tamaño mediano con dos ejemplares, será suficiente, por
ejemplo, una limpieza y cambio de sustrato semanal y si se tiene la
discilina de revisar diariamente las esquinas más sucias y los elementos adicionales.
Es recomendable un susbtraro muy absorbente para que dure limpio el mayor tiempo posible.
Reproducción
Las hembras tienen celos de 24h cada 4 o 5 días, durante las cuales están receptivas para las montas del macho.
Tras
la cópula, que dura unos pocos segundos, comienza la gestación, que
dura de media entre 20 y 24 días, en los que se observa un aumento
considerable de tamaño. Al igual que ocurre con los jerbos y otros roedores,
si la hembra no están en condiciones físicas de afrontar un embarazo,
se puede retrasar la implantación de los óvulos y alargar el período de
gestación.
Los partos son sencillos y rápidos, con una media de 8 a 10 crías, aunque se han dado casos de más de 20 ejemplares. Las crías nacen con los ojos cerrados y desprovistas de pelo, pero de desarrollan de forma extraordinariamente rápida.
Nunca es bueno tenerlas de mascotas!
Chinchillas
Introducción
Las chinchillas son roedores cada vez más comunes en nuestros hogares. Su origen tiene lugar en la hibridación en cautividad de las dos
subespecies del género chinchilla, la chinchilla de cola corta
(chinchilla chinchilla) y la de cola larga (chinchilla lanigera) ambas
originales del sur de los Andes.
En los últimos años se han
convertido es mascotas muy populares y actualmente es fácil encontrar
ejemplares a nuestra disposición de multitud de coloraciones.
Alimentación
El HENO nunca debe faltarlas(es el 60%de su alimentacion), es barato y se compra en cualquier tienda de animales.
El pienso debe ser de chinchilla, nunca le des de conejo, de cobaya, ni de hámster… ya que no es bueno para ellas, produce falta de nutrientes, estreñimiento o diarrea, y puede llevarlas a la muerte, mejor alimentarlas con lo que les corresponde. Recuerda, solo pienso especial para chinchillas.
La alfalfa se les administra cada 3 dias, salvo a las hembras preñadas y a las que estan dando de mamar, que se les aporta a dairio.
La fruta seca se les puede dar como premio pero controlando las cantidades
porque tiene mucho azúcar y puede causar diarrea. Bastará con un par
de trocitos pequeños a la semana, evitando frutas con vitamina C o
citricos. Se les suele dar pera o manzana.
La
verdura les aporta fibra, pero hay que introducirla muy poco a poco en
su dieta. Se la daremos de vez en cuando, sobre todo la parte más
fibrosa (el tronco de la acelga, un trozo de una judía verde… ) y no
más de lo que quepa en un puño cerrado. Muchas veces no quieren verdura
fresca, así que puedes dejarla secar durante 3 dias, seguramente le
apetecerá más.
Hierbas como diente de leon, ortiga, escaramujos, algarrobas, cardo... son algunas chucherías "sanas" con las que podrás convencerla para que interactúe contigo. Recuerda que son chucherías y que debes administrarlas como tal, con mucha moderación.
Alojamiento
La jaula debe tener unas dimensiones mínimas de 65cm de ancho X 40cm de fondo X 75cm de alta (la voltregá 970 estándar que se vende o algunas de loros con esas medidas están bien) ya que necesitan espacio para saltar. Cuanto más alta mejor.
No le pongas rejillas en el suelo o en los pisos, se lastiman las patas.
Otras cosas que le puedes poner son un tubo, juguetes de madera para loros, una casita de madera para que se esconda, etc. No le pongas hamacas de hurones, son de tela y las roen, y una noche con una pata enganchada en los hilos puede llevar a la amputación de la misma.
El substrato de la
jaula dependerá de nuestras necesidades. El mejor (según gustos) es la
viruta de madera prensada y el maíz (maíz prensado especial para
substrato, no el de las palomitas) no se pegan al pelo y por tanto no manchan alrededor de la jaula y ademas son muy absorbentes. Los venden en todas las tiendas de animales. Nunca les pongas arena de gato porque suelta polvo y es fatal para sus vías respiratorias.
Deben tener en la
jaula una piedra de calcio y minerales. Se les suele poner una piedra
de calcio grande que roen cuando lo necesitan, de este modo desgastan
los dientes y absorben minerales. También les puedes poner maderitas
compradas en tiendas de animales (o ramas de algunos árboles no
tóxicos) para que las muerdan y limen sus dientes.
Higiene
Las chinchillas,
al igual que muchos otros roedores, no se pueden mojar, así que para su
higiene se les pone la arena para el baño (marmolina) en un tupper
durante 10 o 15 minutos cada 2/3 dias, pero dependiendo de tu
chinchilla y de la humedad del ambiente habrá que aumentar o disminuir
la frecuencia (más humedad, más baños).
No se pueden mojar ya que la humedad les provocaría hongos en la piel, y los hongos son muy complicados de curar.
No huelen mal, estos
animales no desprenden olor y su pis y heces tampoco. Así que para
mantener una higiene correcta es importante mantener limpia su jaula.
Salud
Jamás hay que llevarse a
casa una chinchilla menor de 2 meses de vida (o incluso dejarla 2 meses
y una semana), a esa edad se destetan de la madre, y si lo haces antes
tienes muchisimas probabilidades de que se muera.
Es muy muy recomendable hacer una visita al veterinario nada más adquirirla, a veces vienen
de los criaderos con algunos parásitos internos que provocan diarreas.
No deben desparasitarse internamente a menos que tengan algún parásito
interno.
Antes de desparasitar hay que hacer un analisis de heces para ver si hay parásitos o no. Las chinchillas tienen una flora intestinal muy delicada y no es bueno alterarla con medicinas sin saber si las
necesitan o no. Externamente nunca necesitarán tratamiento, ya que la
densidad su pelo no deja que los parásitos se establezcan. Tampoco se
han de vacunar ya que no hay vacunas para ellas.
Con lo que más cuidadohay que tener es con las diarreas.
Es la causa principal de muerte de estos pequeños. Si alguna vez tiene
diarrea llévala corriendo al veterinario. La diarrea puede ser
originada por demasiado calor, parásitos, cambio de pienso, demasiadas
chuches. Debemos ser muy cuidadosos.
Mucho cuidado con el calor, no deben estar a más de 27ºC o pueden morir por un golpe de calor, es algo muy serio. Para evitarlo hay que meter botes de cristal con hielos dentro varias veces al dia (en verano) en la jaula. Tambien puedes ponerlas en una habitación donde haya aire acondicionado, pero que no les de el aire directamente, son muy sensibles a las corrientes de aire.
Mucho cuidado con el calor, no deben estar a más de 27ºC o pueden morir por un golpe de calor, es algo muy serio. Para evitarlo hay que meter botes de cristal con hielos dentro varias veces al dia (en verano) en la jaula. Tambien puedes ponerlas en una habitación donde haya aire acondicionado, pero que no les de el aire directamente, son muy sensibles a las corrientes de aire.
Comportamiento
Son animales
que llegan a ser afectivos con sus dueños, pero tienen carácter
independiente y algo asustadizo, no les gusta sentirse agarrados,
aunque cuando cogen confianza se dejan coger y acariciar, también te
saltará por encima en sus paseos.
Que
esté un poco arisca e independiente al principio es muy normal, déjala
que se acostumbre al nuevo hogar y pronto cogerá confianza.
Sobre lo de soltarla en libertad: cuanto más rato puedas mejor, pero mínimo 30minutos-1h al día, y no la dejes sin vigilancia: son roedores.
Tienes que tener mucho cuidado con los cables, porque pueden morderlos y quemarse la boca o incluso electrocutarse.
Otras cosas que se te comerá si la dejas suelta sin vigilancia son las paredes (les encanta morderlas) y los muebles y papeles. No debemos quitarles ojo de encima.
Antes de adquirir una chinchilla
1. Jamás hay que llevarse a
casa una chinchilla menor de 2 meses de vida (o incluso dejarla 2
meses y una semana), a esa edad se destetan de la madre, y si lo haces
antes tienes muchisimas probabilidades de que se muera.
2. Son animales nocturnos, se despiertan a partir de las 8-9 de la noche, debemos habituarnos a su horario, no al revés.
3. No es recomendable dormir con ella en la habitación, hacen ruido por la noche.
4. No es un animal apto para niños menores de 14 años, y aún así, los
padres deben supervisarlo. Tienen cuidados muy especiales.
5. Viven una media de 12 a 15 años, por lo que estará contigo mucho tiempo, piensa si podrás hacerte cargo de ella.
6. No se pueden mojar jamás. Ellas se bañan en arena especial para chinchillas cada 3 días 15 minutos.
7. Saltan mucho y también trepan. Jamás las dejes
en un balcón o en una habitación con la ventana abierta, llegan al
pomo de una puerta de un salto, y si rebotan en la pared de al lado,
saltan más.
8. Necesitan una jaula amplia (70cm de alto) así que ocupan espacio.
9. Ten en cuenta los gastos veterinarios, necesitan un veterinario especialista en exóticos si enferma.
Ardilllas
Ardillas
Introducción
Las ardillas son unas mascotas muy populares hoy en día.
Estos pequeños roedores se han hecho un hueco en el mercado y en las casas de los amantes de los animales, pero su gran variedad de especies (click aquí para ver una lista de especies en la web del colaborador) y las grandes diferencias que hay entre unas y otras hace importante informarse bien sobre sus cuidados y características antes de la adquisición.
Para ello te recomendamos la web de nuestro colaborador de la sección, Ardillas Coreanas.
La ardilla como mascota
Si estás pensando en adquirir una ardilla es muy importante que leas, al menos, la siguiente siguiente guía sobre consejos para antes de tener un pequeño animal de este tipo:
Asegurarnos
Antes de decidirnos a comprar una ardilla tendremos que pensar muy bien si estamos seguros de lo que vamos a hacer. Una ardilla es como cualquier animal, NO ES UN JUGUETE. Si lo que quiere es comprárselo a su hijo o hija pequeña, mi consejo por experiencia es que no lo haga. Y si la va a comprar como regalo, asegúrese antes de que va a estar en unas mínimas condiciones.
Una ardilla no es un animal al que se pueda achuchar como a un perro o a un gato, necesita otro tipo de cariños y desde luego odia que lo cojan.
Piense en lo que va a requerir la adquisición de este nuevo animal:
- Un sitio espacioso para colocar la jaula.
- Tener un rato diario para darle de comer y beber.
- Una hora a la semana para limpiarle la jaula.
- Y como seguramente querrá amaestrarla necesitará tiempo para estar con ella a diario.
- Si tiene hijos pequeños tendrá que estar continuamente atento a que no la asusten y que no intenten cogerla.
- Vigilar que no le den de comer nada que pueda perjudiciarles. Son delicadas.
- Que nadie las coja y menos por la cola, se la arrancarán con gran facilidad.
No es que queramos quitarles las ganas, pero sí que tenga en cuenta que las ardillas son preciosas, sí, pero no son ningún juguete. No será el primer caso que devuelven la ardilla a la tienda o que las sueltan por el parque, donde como sabemos no durarán ni un solo día, serán presa fácil de gatos, perros y rapaces.
Elección y compra
Ya nos hemos asegurado de que queremos una ardilla y ahora vamos a la tienda que conocemos y ¿cuál elegir? Pues he ahí el dilema. En un principio no sabremos cuál escoger de las muchas ardillas que tienen metidas en una sola jaula.
Antes de decidirnos tenemos que observar un rato la jaula y ver qué ardillas son las más activas, ver que no tienen ningún daño físico, aunque es muy probable que veamos a alguna que le falta un trozo de oreja o varios. Eso en principio no tiene importancia, pues es debido a las peleas entre ellas.
Nos acercaremos a la jaula y veremos cuál es la que menos se asusta de nosotros, incluso si nos atrevemos meteremos un dedo y si llevamos un cacahuete mejor, y veremos si se atreven a cogerlo. De este modo ya empezamos a elegir entre ellas.
Hay que fijarse como decimos en su aspecto físico, en el pelaje, que no tenga el pelo enmarañado, manchas en la piel o que le falte pelo en la cola o que incluso no la tenga.
En teoría las más fáciles de domesticar, y digo en teoría porque después nos podemos llevar sorpresas, son las más jovenes, menos de seis meses, pero para saber la edad hay que fijarse muy bien y por desagracia fiarse de lo que nos diga el vendedor, que por supuesto estará loco por que le compremos.
Como decimos, las ardillas cuanto más pequeñas mejor que mejor. Suelen tener un tamaño más reducido, una cara más infantil, la cabeza más grande respecto al tamaño del cuerpo y ojos saltones y redondos. Las ardillas jóvenes suelen nacer normalmente a principios de mayo y en verano, así que sobre finales suelen llegar a las tiendas.
Determinar el sexo
Si lo que pretendemos desde un principio es criar, pues entonces lo tendremos claro, una parejita, pero si lo que queremos es domesticarla mi consejo es que solo se compre un individuo. Es mucho más fácil domesticar a uno solo que a dos, aunque hay mucha gente que sí lo ha conseguido, pero si ya de por sí uno es difícil, dos...
Si se decide por un solo individuo, en principio es indiferente macho o hembra, aunque la hembra a veces es más agresiva pero con lo de su misma especie, hay que recordar que son animales muy territoriales.
Cómo distinguir el sexo:
Si no tiene experiencia con ellos mi consejo es que deje al de la tienda hacerlo, pues podría hacerles daño o arrancarles su delicada cola.
Como es lógico, se ve mucho mejor en ardillas más adultas que en las crías.
Se coge a la ardilla con sumo cuidado por la cola y se le levanta hasta verle sus genitales:
Hembra
Se les ve muy bien las dos líneas de las cuatro mamas
Están casi pegados el ano y los órganos genitales
Macho
Suelen ser más corpulentos
La distancia es mucho mayor
Se les hinchan de forma exagerada los testículos en época de celo
Se les ve muy bien las dos líneas de las cuatro mamas
Están casi pegados el ano y los órganos genitales
Macho
Suelen ser más corpulentos
La distancia es mucho mayor
Se les hinchan de forma exagerada los testículos en época de celo
Jerbos
Jerbos
Introducción
Los jerbos o jerbillos son unos animales originarios de asia que cada vez es más fácil encontrar como mascota. Existen unas 89 subespecies, pero la más común y la que se encuentra ampliamente distribuida en nuestros hogares es el conocido como jerbo común o mongol, meriones unguiculatus.
Como muchos de los pequeños roedores, se utilizó inicialmente como animal de laboratorio antes de dar el salto a las tiendas de mascotas. Su sociabilidad y fácil cuidado generó un gran interés por parte de la ciencia. Unido a su resistencia al calor y la sed y su gran capacidad de regular la temperatura aún en condiciones extremas, tienen la peculiaridad de ser resistentes a radiaciones y de ser capaces de regular el nivel de colesterol, lo que ha suscitado innumerables investigaciones.
Viven en regiones áridas de África, Asia y el este de Europa, donde excavan madrigueras en zonas muy secas. Son omnívoros, aunque se suelen alimentar de raíces, plantas y semillas.
De carácter social, viven en clanes familiares y hacen vida generalmente diurna, aunque tienen periodos de actividad nocturna.
Morfología
Los jerbos son animales ligeramente más grandes que los hámsteres sirios, rondando los 10cm de largo y rondan los 100g - 120g. Cuentan con una larga cola cubierta de pelo que casi iguala en longitud al resto de su cuerpo, terminada en un pequeño mechón de pelo.
La musculatura de sus patas traseras, mucho más desarrolladas que las delanteras, los convierte en excelentes corredores y saltadores. Les encanta excavar. Su cabeza es más chata y robusta que la de otros roedores, con orejas menos prominentes, aunque poseen un gran sentido del oído.
Se calcula que hoy en día hay alrededor de 30 coloraciones y patrones distintos, siendo la más común y fácil de encontrar la agoutí o salvaje.
Alimentación
En cautividad su alimentación debe basarse en un pienso específico para jerbos, que contenga gran cantidad de semillas y fibra, principalmente alfalfa. Los pienso de "roedor" o de hámster no son adecuados debido a su alta proporción en grasa por culpa de las pipas de girasol, que han de ser administradas solo como premio y de forma ocasional.
La proporción ideal es de un 12% de proteínas y de un 7% de grasa. El pienso debe estar formado por pellets (generalmente de alfalfa) y pequeñas semillas y cereales de características poco grasas. Además se puede complementar con fruta o verdura fresca en poca cantidad para mejorar el aporte vitamínico. Otro complemento que sirve para desgastar los dientes además de como aporte mineral es el calcio, que podrás encontrar en piedras o rodillos en las tiendas de animales.
Consumen muy poca agua, por lo que si cuentan con un aporte de alimento fresco como fruta o verdura, no necesitarán un bebedero. Sin embargo, se recomiendan que siempre tengan uno a su disposición para evitar un déficit de hidratación si con la alimentación no es suficiente.
Convivencia
Los jerbos son animales sociables que viven en clanes, por lo que siempre han de tener compañía. Los machos pueden convivir en grupos sin ningún problema siempre y cuando formen parte del mismo clan. Las hembras suelen tener problemas de convivencia, por lo que nunca se recomienda tener más de dos.
El clan, base social del jerbo es un grupo cerrado y muy territorial, por lo que nunca deberemos introducir ejemplares adultos en un clan, ya que se pelearán violentamente por el territorio. En el caso de las hembras, estas peleas son aún más violentas. El clan debe formarse idealmente desde que son pequeños para evitar problemas. Lo ideal es que haya una única hembra por clan, aunque si conviven desde crías es posible que haya más de una hembra. Sin embargo, habrá peleas por la dominancia y una vez que una de las hembras se imponga, inhibirá el ciclo reproductivo de las demás y será la única en reproducirse, generalmente sólo con el macho dominante.
Cabe destacar que no tienen memoria para reconocer a los individuos de su clan, por lo que si están más de 24h separados habrá de tratarse como si fuesen animales completamente ajenos, ya que no recordarán a los demás.
Si queremos introducir jerbos extraños en un clan hemos de emplear el conocido como "Método de la jaula dividida".
Alojamiento
Son animales muy destructores que roerán hasta reducir a polvo todo lo que tengan a su alcance. Además, tal y como se ha comentado, son animales muy saltadores y trepadores. Todo ello hace que el alojamiento ideal sea aquel que no puedan destrozar y con una altura suficiente para permitirles saltar.
Generalmente se emplean terrarios de vidrio, de base ancha y con la altura suficiente como para que puedan correr y saltar y con tapa de rejilla para evitar fugas. Otro método para evitar que se fuguen es aumentar la altura del terrario, pero entonces perderemos ventilación.
Otra opción son las jaulas de barrotes cuya bandeja sea lo suficientemente alta para que no tiren el sustrato por fuera al excavar y de material metálico.
Los elementos de la jaula también deben ser indestructibles, se recomiendan ruedas metálicas, comederos cerámicos y bebederos de vidrio.
Higiene
Son animales muy limpios, que emplean gran parte del día en acicalarse, lavarse y peinarse a sí mismos y a sus compañeros. El acicalamiento forma parte de las actividades del clan. Si te relaciones habitualmente con tu jerbo llegará el momento en que hagan los movimientos de peinado o acicalamiento contigo, lo que significará que te han aceptado como parte del clan.
Es recomendable que pongas a su disposición baños de arena, para ello puedes emplear la arena comercial de chinchilla en un recipiente alto para que se puedan rebozar en ella sin problema. No todos lo hacen, pero los baños de arena conferirán a su pelaje un aspecto sano y brillante.
El bajo consumo de agua hará que apenas orinen, con lo que la jaula aguantará limpia bastante tiempo, haciendo que su limpieza pueda ser semanal o incluso cada dos o tres semanas, dependiendo de la cantidad de animales y del tamaño de la jaula.
Reproducción
Como ya se ha comentado, dentro de los clanes la pareja reproductora suele ser siempre la misma.
La madurez sexual se alcanza entre las 8 y 12 semanas. A partir de entonces, las hembras entran en celo cada 4 o 6 días durante 24h.
El proceso de cortejo comienza con el conocido zapateo o tamborileo, movimiento que realizan con las patas traseras los machos. También se emplea en ocasiones como forma de advertir sobre peligros. Una vez la hembra acude a la llamada, se aparean en repetidas ocasiones e nperiodos muy breves y durante algunas horas.
La gestación dura de media unos 24 días, oscilando entre los 21 y 25 días dependiendo de la camada. Al parir se produce un celo postparto que hace que la hembra pueda quedar embarazada inmediatamente después, sin embargo, cuentan con un mecanismo de defensa que retrasa la implantación de los óvulos en el útero para retrasar la siguiente camada y dar tiempo al desarrollo de la primera, llegando a darse los casos de gestaciones de 40 o 45 días al quedar preñadas en celo post-parto.
A partir del día 18 de gestación el aumento de tamaño y la aparición de las protuberancias a los costados es más que evidente. Como ocurre con el resto de especies, al advertir el embarazo es conveniente modificar la dieta, aumentando la cantidad de proteínas.
El parto suele ser sencillo y puede llegar a durar más de una hora. De promedio nacen entre 4 y 6 crías, aunque puede darse el caso de camadas mucho más numerosas. Desde el momento del parto, las crías son cuidadas por sus progenitores de manera muy intensa y con dedicación, haciendo turnos para no abandonarlas en ningún momento. Como los hámsteres, nacen sin pelo y con los ojos cerrados pero se desarrollan muy rápidamente.
Es recomendable que pasen con sus padres al menos 6 semanas, ya que no sólo han de estar preparados para comer y beber en solitario, sino que tienen que aprender a vivr en sociedad, por lo que el período de aprendizaje en familia es vital para su desarrollo.Bañar a un cobayo o cobaya
Bañar a mi cobaya
Nuestra cobaya se ha ensuciado en
exceso y no podemos limpiarle el pelaje con un paño húmedo como sería
aconsejable. En tal caso y si no queda más remedio, procederemos a darle
un baño.
Las cobayas, y los roedores en general, son muy sensibles a corrientes y resfriados, por lo tanto, no debemos mojarlas salvo que no quede opción. Para evitar problemas de salud a nuestras pequeñas, debemos procurar mantenerlas aisladas del frío y de estas corrientes.
El baño ha de ser dado siguiendo este proceso:
- Elegiremos un lugar sin corrientes, cerrado, por ejemplo, si decidimos bañarlas en el cuarto de baño, ha de estar cerrado en todo momento, desde que comienza el baño hasta que estén secos.
- No les gusta el agua, así que no los sumergiremos en ningún momento, usaremos un pequeño balde con la cantidad de agua tibia suficiente como para que les cubra hasta la mitad del cuerpo. Tampoco les daremos directamente con el chorro de agua, los mojaremos suavemente con el agua del balde.
- Emplearemos un champú neutro, nunca uno de perro ya que suelen tener antiparasitarios y ser muy agresivos para ellas. Frotaremos con cuidado todo su cuerpo, si mojar en ningún momento ojos ni orejas.
- Después de enjuagarlas las secaremos bien con una toalla todo lo que podamos, no podrán salir de la estancia hasta estar completamente secas. Se puede emplear un secador siempre y cuando no sea de aire caliente, aunque por lo general no les gusta.
- No les gusta el agua, así que no los sumergiremos en ningún momento, usaremos un pequeño balde con la cantidad de agua tibia suficiente como para que les cubra hasta la mitad del cuerpo. Tampoco les daremos directamente con el chorro de agua, los mojaremos suavemente con el agua del balde.
- Emplearemos un champú neutro, nunca uno de perro ya que suelen tener antiparasitarios y ser muy agresivos para ellas. Frotaremos con cuidado todo su cuerpo, si mojar en ningún momento ojos ni orejas.
- Después de enjuagarlas las secaremos bien con una toalla todo lo que podamos, no podrán salir de la estancia hasta estar completamente secas. Se puede emplear un secador siempre y cuando no sea de aire caliente, aunque por lo general no les gusta.
Una vez nuestra cobaya está limpia y
seca podremos devolverla a su jaula, cuidando de no exponerla a
factores ambientales tales como el frío, humedad o corrientes.
Más de Cobayos
Las cobayas, cobayos, cuyes, cuyos, cavies o
conejillos de indias son unas mascotas muy populares hoy en día. La
especie doméstica es la cavia porcellus, originaria de la cordillera
andina, descendientes de la especie silvestre cavia aperea.
Estos pequeños animalitos han sido criados para uso doméstico desde la época de los incas, al principio como alimento y desde el siglo XVIII como animal de compañía.
Poco a poco se han convertido en unas mascotas muy populares debido principalmente a su docilidad y amigable aspecto.
Estos pequeños animalitos han sido criados para uso doméstico desde la época de los incas, al principio como alimento y desde el siglo XVIII como animal de compañía.
Poco a poco se han convertido en unas mascotas muy populares debido principalmente a su docilidad y amigable aspecto.
Morfología
De cuerpo rechoncho y compacto, estos animales suelen
medir entre 20cm y 30cm como máximo, pesando entre 700g y 1300g las
hembras y
entre 800g y 1500g los machos. Estos valores son muy aproximados y
relativos, ya que existe gran variedad de tamaños y pesos dependiendo
de la variedad, la alimentación y la genética del ejemplar.
A diferencia de otros roedores tienen un sentido de la
vista bien desarrollado y en color, pero el posicionamiento de los
ojos hace que tengan ciertas dificultades para calcular distancias, por
lo que es importante que tengamos cuidado de no dejarlas nunca en
sitios altos desde donde puedan saltar y lastimarse.
Presentan unos simpáticos y carnosos labios que suele
ser la característica física más llamativa, sus dientes crecen de forma
continua, por lo que es muy importante que se les de heno de forma
continua y abundante para favorecer la abrasión, así como otros
alimentos tallosos.
Existen multitud de variedades en cuanto al tipo y color de manto. Las razas más importantes son:
- Americana: de pelo corto y lacio, son el tipo más común.
- Abisinia: de pelo semilargo y con una serie de remolinos repartidos por el cuerpo.
- Peruana: de pelo largo y liso, requieren cuidados especiales.
- Americana: de pelo corto y lacio, son el tipo más común.
- Abisinia: de pelo semilargo y con una serie de remolinos repartidos por el cuerpo.
- Peruana: de pelo largo y liso, requieren cuidados especiales.
Además de estas tres existen cobayas de pelo rizado, sin pelo, con patrones de remolinos diferentes y demás.
Hoy en día es más fácil encontrar cobayas que son
producto de la mezcla de varios tipos de manto, con pelo largo y
algunos remolinos, manto más largo en algunas zonas del cuerpo, y otras
variaciones. En cuanto a los colores, existen gran multitud de
coloraciones distintas que aparecen de forma individual o combinada y
formando distintos patrones.
Dimorfismo sexual
Diferenciar el sexo de las cobayas es más sencillo que
en el caso de otros roedores. Las hembras tienen los genitales en forma
de Y, mientras que los machos los tienen de una forma de Y mucho más
redondeada con un punto encima, el orificio del pene.
- Genitales de la hembra en forma de Y
- Genitales del macho, Y redondeada con punto superior
Alimentación
La alimentación de estos pequeños probablemente sea lo
más importante y complicado. Una correcta alimentación mejorará
considerablemente su calidad y esperanza de vida, mientras que una
dieta desequilibrada y deficiente derivará en una muerte segura.
A diferencia de otros roedores, no son omnívoros, sino
herbívoros, por lo que su dieta ha de ser exclusivamente vegetal. No
toleran la proteína animal, por lo que está estrictamente prohibida.
Lo más significativo es que no pueden sintetizar la
vitamina C de forma natural, por lo que ha de ser introducida en su
dieta diariamente. Alimentos ricos en vitamina C que se les pueden dar a
diario son los pimientos verde y rojo o los canónigos entre otros.
La dieta habitual y completa ha de consistir en tres elementos principales:
- Heno en abundancia y disponible las 24h del día. El
heno, como ya se ha comentado, favorece la abrasión de los dientes y
permite un correcto funcionamiento del sistema digestivo. Las cobayas
no tienen motilidad intestinal, a diferencia de otros animales, por lo
que han de estar comiendo continuamente para evitar que se pare el
sistema digestivo. El heno es un alimento poco calórico y muy fibroso,
siendo ideal para su consumo abundante y continuo.
- Verdura fresca y variada. La mejor forma de
alimentar a nuestra pequeña mascota es de forma natural y equilibrada,
combinando distintos tipos de verduras diariamente. Existen alimentos como
los pimientos, canónigos, endivias o rúcula entre otros que se le
pueden dar diariamente. De forma más moderada se les puede dar
zanahoria, que les encanta. La lechuga es uno de sus alimentos
favoritos, pero su alta cantidad de agua y su bajo contenido calórico
hace que su valor nutritivo sea casi nulo y provoque diarrea, por
tanto, solo se le debe dar muy de vez en cuando, como premio, y en muy
baja cantidad. También se les puede dar fruta de forma moderada, sobre
todo los días de calor. En el artículo de alimentación de cobayas encontrarás una lista detallada de alimentos permitidos y prohibidos.
- Pienso seco. Idealmente con el heno y la verdura
debería conformarse una dieta equilibrada que contuviese todos los
nutrientes necesarios, pero como es complicado calcular las cantidades
óptimas y variar la alimetación de forma que no le falte de
nada, generalmente se recurre a los piensos comerciales para
complementar la dieta. Lo más importante a la hora de elegir un pienso
es que sea específico para cobaya. Muchas veces encontraremos pienso
para "roedores" o para "conejo y cobaya" que no son adecuadas para
ellas, ya que tienen unas necesidades alimenticias especiales y muy
diferentes. Elegiremos un pienso con la menor cantidad posible de
cereales, dando prioridad a la fibra y la verdura deshidratada,
preferiblemente que contenga una fuente de vitamina C. Los piensos
alemanes, como por ejemplo JRFarm, son los que mejor preparados vienen,
con alto contenido en vegetales secos y gran variedad de verdura
extrusionada. Otro pienso de gran calidad pero de alto precio es el
XtraVital. Un pienso de calidad intermedia y precio moderado es el Cavia Crispy de la firma italiana Versele Laga, muy utilizado.
Para alimentar correctamente a nuestra pequeña cobaya deberemos darle heno y agua fresca 24h al día, un cuenco mediano de verdura variada y un cuenco pequeño de pienso. Por ejemplo, podemos ponerle la verdura por la mañana y el pienso por la tarde o al revés.
Es muy recomendable leer el artículo de "Alimentación de las cobayas" donde se detalla la lista de alimentos permitidos y prohibidos, así como la cantidad y frecuencia con la que se le pueden dar y consejos para elaborar una dieta saludable.
Para alimentar correctamente a nuestra pequeña cobaya deberemos darle heno y agua fresca 24h al día, un cuenco mediano de verdura variada y un cuenco pequeño de pienso. Por ejemplo, podemos ponerle la verdura por la mañana y el pienso por la tarde o al revés.
Es muy recomendable leer el artículo de "Alimentación de las cobayas" donde se detalla la lista de alimentos permitidos y prohibidos, así como la cantidad y frecuencia con la que se le pueden dar y consejos para elaborar una dieta saludable.
Convivencia
Las cobayas son animales por lo
general muy sociables, que no tienen ningún problema por vivir en
pareja o grupo. Sin embargo, como ocurre con otras especies, los machos
pueden tener problemas para vivir juntos, sobre todo si se introducen
de adultos y/o hay hembras en el entorno.
Las hembras suelen convivir
durante toda su vida sin tener enfrentamientos, siempre y cuando haya
alimento y espacio de sobra para el grupo. Los machos pueden llegar a
convivir si viven desde jóvenes y no hay hembras en el entorno, ya que
el olor que producen durante los celos provoca enfrentamientos
agresivos por la dominancia, llegando a hacerse lesiones importanes. La
convivenvia entre machos y hembras no está recomendada porque se
reproducen de forma continua, lo que conlleva un desgaste muy peligroso
para la hembra, que al no tener tiempo para recuperarse entre partos
se deteriorará considerablemente poniendo en peligro su vida y la de
futuras camadas.
Alojamiento
Debido a su gran tamaño con
respecto a otros roedores, es importante darles un alojamiento lo más
grande que nuestras posibilidades nos permitan. No son animales trepadores,
por lo que su hábitat ha de ser de la mayor superficie posible y con
poca altura. Las jaulas más utilizadas son las de un solo nivel, ya que
debido a la ya comentada dificultad para calcular distancias, los
alojamientos de más altura pueden ser peligrosos. Una jaula de dos
niveles cuya separación entre ellos sea menor de 15cm o 20cm no
presentará ningún peligro. La base de los niveles no puede contener
barrotes y debe ser de alta para evitar que tiren el sustrato fuera de
la jaula. Por norma general se suele recomendar contar con una base de
unos 40cmx60cm como mínimo (siempre debemos ofrecer el
mayor espacio posible dentro de nuestras posibilidades) para una sola
cobaya, aumentando proporcionalmente las medidas al introduciar más
ejemplares.
Debe ser de un material duro, por
ejemplo de barrotes metálicos o plástico duro, siendo la madera poco
recomendada, ya que tienen a roerlo todo y terminarán por destrozar
otros materiales.
El alojamiento ideal es una jaula
amplia, bien ventilada, con una base de entre 10cm y 15cm de alto.
Durante el invierno es recomendable ponerles un refugio para que se
oculten, el resto del año no es necesario.
Las cobayas no anidan, así que con ponerles una capa gruesa de un sustrato de calidad es suficiente para mantener la higiene.
Higiene
El gran tamaño de estos animalitos hace que ensucien bastante más que otros roedores
domésticos. Además, no suelen tener la costumbre de hacer sus
necesidades en un único lugar, por lo que hay que limpiar la jaula
completa y cambiar el sustrato con cierta frecuencia, generalmente cada
dos o tres días, dependiendo del tamaño de la jaula y del número de
ejemplares que convivan.
Manteniendo la higiene de la jaula no será necesario bañarlas, se acicalan a sí mismas como hacen otros roedores y se mantienen siempre limpias. Sin embargo, si llegara el caso de ser necesario un baño, habrá que seguir un proceso cuidadoso para evitar problemas. Puedes ver todo el proceso en el artículo "Bañar a mi cobaya".
Manteniendo la higiene de la jaula no será necesario bañarlas, se acicalan a sí mismas como hacen otros roedores y se mantienen siempre limpias. Sin embargo, si llegara el caso de ser necesario un baño, habrá que seguir un proceso cuidadoso para evitar problemas. Puedes ver todo el proceso en el artículo "Bañar a mi cobaya".
Otro cuidado habitual es el corte de uñas. Algunos ejemplares las desgastan con elementos
de la jaula, pero a la gran mayoría hay que cortárselas
periódicamente. Si no nos sentimos seguros con ella, es preferible que
lo haga un veteriario, ya que nos arriesgamos a cortarle el pequeño
vaso sanguíneo que tienen en su interior provocando una gran pérdida de
sangre. Hemos de sujetar firmemente la pata para que no se mueva y
realizar un corte oblícuo en la zona curva de la uña, tal y como
muestra la figura, sin acercarnos al vaso sanguíneo. Lo ideal es un
cortauñas pequeño, de tijera, aunque cualquiera para animales pequeños
servirá.
Los ejemplares de pelo largo,
requerirán además cuidados especiales. El pelo ha de ser cepillado
diariamente para evitar enredos, sobre todo si empleamos un sustrato de
tipo virutas, que se pueden enredar en el pelo.
Reproducción
Antes de embarcarnos en la
aventura de la cría, es necesario saber un dato muy importante: el
hueso pélvico de estos animales se suelda alcanzada una cierta edad,
por lo que las hembras han de tener su primer parto antes de que se
complete el
proceso de soldadura o llegado el momento no podrán dar a luz. El
soldado se produce entre los 8 y los 10 meses de edad, teniendo en
cuenta que la gestación tarda unos 68 días de media, es recomendable
que se queden preñadas por primera vez cuanto superen los 600g de peso y
tengan unos 7 meses.
Las hembras tienen unos celos de
aproximadamente 8h-10h cada 16 días aproximadamente. Durante este
tiempo están receptivas para las montas del macho. Como ya se ha
comentado, durante este tiempo los machos pueden pelearse al detectar
el olor de la hembra, por lo que si hay hembras cerca, los machos han
de estar separados.
Una vez se produce el embarazo,
la gestación dura unos 68 días de media, pudiendo durar más o menos en
función del número de crías. Camadas más numerosas nacerán antes debido
al tamaño que ocupan. La madre aumenta considerablemente su tamaño,
siendo fácil detectar su estado
desde las primeras semanas. A partir del primer
mes, es posible notar el movimiento de las crías si tenemos paciencia,
colocando a la hembra suavemente en nuestro regazo y colocando las
manos en los bultos que le saldrán a los lados del abdomen. Es muy
importante molestarla lo menos posible y no hacer movimientos bruscos
ni ruidos estridentes.
Durante
la gestación es aún más importante la correcta alimentación y el
ejercicio abundante. Las cobayas desarrollan una enfermedad mortal
llamada toxemia que se produce por el riego sanguíneo insuficiente del
útero durante el embarazo. La forma de prevenirla es cuidando la
alimentación y su entorno, ya que afecta principalmente a cobayas con
sobrepesos y/o expuestas a estrés en sus primeros embarazos. Si
adevertimos cualquier síntoma (debilidad, apatía, falta de movilidad,
pérdida de apetito, respiración con dificultad o exceso de salivación)
debemos acudir inmediatamente al veterinario para intentar evitar la
muerte, aunque una vez que se desarrolla, es muy difícil. Por lo
general los síntomas aparecen inmediatamente después del parto, aunque
también pueden aparecer durante las dos últimas semanas de gestación o
los días posteriores a dar a luz. Es de vital importancia la prevención.
El
parto vendrá precedido de la separación de los huesos pélvicos. Entre 5
y 10 días antes podemos empezar a percibir que la separación del hueso
aumenta, llegando a alcanzar entre 1cm y 2,5cm el día del parto. Por
norma general, suelen parir sin complicaciones. Tienen una media de
entre 3 y 5 crías, siendo las primeras camadas más numerosas. Suelen
nacer con unos minutos de separación unas de otras, tiempo suficiente
para que la madre rompa la bolsa y las limpie, permitiendo que
respiren. Si la madre no consiguiera romper la bolsa y liberar sus vías
respiratorias, debemos ayudarla para evitar la muerte de la cría.
En el momento de nacer, las
pequeñas cobayitas ya tienen pelo, dientes y los ojos abiertos, por lo
que no es raro verlas intentar comer y beber desde el primer día. No
obstante, es recomedable que estén alrededor de un mes con su madre
para su correcto desarrollo.
En principio no es necesario separar al macho
de la hembra para el parto, aunque sí recomendable. Esto es debido a
dos razones. Primero porque durante las primeras 15h tras parir, la
hembra tiene un celo postparto en el que puede quedarse preñada
nuevamente y segundo porque debido al pequeño tamaño de las crías, el
padre puede pisarlas o hacerles daño sin querer.
Como siempre, es de vital
importancia buscarle una salida a los pequeños antes de tomar la
decisión de la cría. Si tienes la seguridad de poder darle un hogar a
todos los pequeño, te embarques en la crianza.
Salud
Las afecciones más comunes de
estos pequeños suelen ser las infecciones parasitarias, generalmente
acariosis, problemas dentales y enfermedades asociadas a la carencia de
vitamina C. Otra enfermedad relativamente común es la diabetes. En la
sección de artículos encontrarás información más detallada, siendo
especialmente recomendada la lectura de los artículos "Parasitosis en Cobayas" y "Sobrecrecimiento dental y maloclusión en Cobayas".
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